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Da kommen auch schon die Hauptgerichte. Irritiert erklären wir, dass wir eigentlich auch noch eine Suppe bestellt hatten. Und da für ihn das Thema beendet scheint, hakt seine Kollegin nach, ob wir die Suppe vielleicht einfach nach dem Hauptgang essen möchten.
Wir lehnen das Angebot ab und lassen bei dieser Gelegenheit auch den Wurstsalat abräumen. Warum der Teller noch halbvoll ist, scheint nicht von Bedeutung — jedenfalls fragt niemand nach den Gründen.
Auch die Hektik wird nicht thematisiert, dabei ist gerade einmal zwölf durch, da könnten wir bis eins noch locker zwei Hauptgänge plus Dessert essen.
Dazwischen finden wir Dosenchampignons, die nun wirklich keinen Zweck erfüllen. Irgendein Käse ist auch dabei. Ob es wirklich Roquefort ist, wagen wir zu bezweifeln.
Selbst wenig macht sich eigentlich bemerkbar, schon im Geruch. Der dazu gereichte Salat besteht aus grob zerteiltem Gemüse.
Wenn er vorab mariniert wurde, ist davon unter dem dicklichen Dressing das uns an Fertigware erinnert nichts mehr zu schmecken.
Den Spätzle hätte etwas Muskat gut getan, sie sind aber am Ende der einzige Teil der Speise, der uns überzeugt.
Aber es schmeckt. Und nicht nur uns: Am Nebentisch sitzen sechs glückliche, ältere Herren, trinken frisch gezapftes Bier und schwärmen von dem zarten Braten.
Beim zweiten Besuch ist das Restaurant wieder gut besucht, was eigentlich mehr über die Qualität eines Lokals aussagt, als eine Kritik es kann.
Wir probieren zuerst die Leberknödelsuppe 3 Euro. Die Brühe hat Kraft und Ausdruck und zeigt uns das erste Mal, dass da wirklich jemand am Herd steht, der etwas vom Kochen versteht.
Dummerweise ist die Brühe zu salzig. Nicht versalzen, nur zu salzig. Was bei Brühen gerne passiert: Über mehrere Tage immer wieder aufgewärmt und über die Servicezeiten warm gehalten, nimmt der Flüssigkeitsanteil stetig ab, der Salzgehalt steigt, weswegen gegebenenfalls verdünnt werden muss.
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